Этот раздел предназначен для более детального ознакомления с подключением домашних электроприборов. Большую помощь также окажет раздел "Собрать самому". Начнем с самого простого прибора - розетки. Как и было ранее написано в разделе "Розетки", бывают они одинарными, двойными и даже счетверенными. И независимо от того, предусмотрено ли в ней заземление или нет, одинарная она или двойная, всего в ней два рабочих контакта для питания подключаемого прибора - фаза и рабочий ноль. Если розетка содержит заземляющий контакт, то к нему необходимо подключить защитный третий РЕ-провод, который, если объяснить "на пальцах", всегда "идет в обход(мимо)" УЗО. Если говорить о квартире, то свое начало берет этот РЕ-провод с этажного щитка с того же нулевого провода, что рабочий ноль N в розетке. Только заводится он либо, минуя УЗО, напрямую в квартирный щиток на отдельную шину, либо напрямую в первую же распредкоробку вашей квартиры, если щитка в ней нет. Два остальных провода - фаза и рабочий ноль (не защитный) - с этажного щитка заводят на вход УЗО. С выхода УЗО эти два провода и третий, правильно говоря, защитный РЕ-проводник, уже "расходятся" по распредкоробкам и вашим розеткам в соответствии с выбранной вами схемой электроснабжения квартиры (дома).

розетка легранд
Розетка Legrand
крепление розетки
Крепеж на саморезы розетки Legrand
Заземляющий контакт в розетке представляет из себя, как правило, подобие некой фигурной П-образной пластины. Концы этой самой пластины виды в верхней и нижней частях розетки - смотрите первое фото. В ней имеется отверстие с резьбою и болт для крепления заземляющего проводника. Туда его и закрепляют. На два оставшихся контакта подсоединяют рабочий ноль и фазу. Справа будет фаза или слева - значения не имеет. Фаза и ноль заводится либо под нижнюю часть болта (каждый провод под свой) и прижимается им же либо между двух небольших пластин, которые сжимаются путем закручивания болта. Все болты имеют резьбу либо М3(диаметром 3мм) либо М4(диаметром 4мм). На данном фото показана розетка фирмы "Legrand"(Франция). В ней как раз и зажимается провод между пластин. Показанная розетка является розеткой для внутреннего монтажа и крепится в стандартный пластмассовый подрозетник, установленный в предварительно пробуренное отверстие диаметром 80мм при помощи перфоратора и специальной предназначенной для просверливания таких отверстий коронкой с победитовыми наконечниками. Крепить розетку лучше не на два боковых "уса", которые распираются в обе стороны при вкручивании имеющегося в каждом из них болта, а просто двумя небольшими саморезами, которые вкручиваются в специально имеющиеся для этого отверстия в подрозетнике и самой розетке и продаются, как правило, вместе с подрозетником - смотрите фото справа. Потому как при постоянном включении и выключении вилки эти "усы" не обеспечивают надежного крепления розетки и она может попросту выскочить наружу. При подключении можно посоветовать еще одну вещь. Если у вас провод подведен сверху, то розетку можно подключить контактами вниз, и наоборот. И если вдруг по какой-то причине нужно будет немного отрезать и перезачистить питающий провод, то розетку всегда можно будет развернуть контактами вверх и наоборот. Вдобавок к этому необходимо само монтажный вид сбоку
Подключение розетки
заглушка для розетки
Заглушки для розеток
собой оставлять немного запаса по длине провода.
Немного сути вышесказанного отображает нижнее левое фото. Нижнее правое фото приведено интересующимся тем фактом, что и в наше время есть в продаже заглушки для розеток, цель которых - допольнительная защита наших маленьких любознательных детей от ненужного "сувания" в розетки посторонних предметов. Ведь некоторым модели розеток со встроенными защитными шторками могут и не нравиться. Хорошим дополнением к данному разделу может послужить материал в меню ремонтируем сами раздела "Неисправности электропроводки"

Полезная литература Электрика своими руками - Кашкаров А.П.

Включение розетки в электрическую цепь особенных трудностей не представляет, поскольку предназначенные для нее фаза и ноль просто-напросто подключаются к ее клеммам, причем любым порядком - либо слева фаза, а справа - ноль, либо наоборот. Однако, при современных переделках там, где используется защитный ноль (РЕ-проводник), нужно именно его "посадить" на заземляющую клемму, не перепутав с рабочим нулем (или, если кому удобно думать - силовым нулем). Конечно, выпускаемые современной промышленностью 3-х жильные провода имеют цветную маркировку, где защитный РЕ-проводник изначально принят за комбинацию зелено-желтого цвета. Однако, никто не будет спорить, что все-таки перед подключением нужно убедиться в правильности определенных вами проводов - где фаза, где рабочий ноль, а где защитный. Тем более, что многие, въезжая в купленную новостройку, самостоятельно меняют приборы, уже подключенные к сделанной кем-то там электропроводке. Здесь мы рассмотрим только замену приборов в надежде, так сказать, что вся проводка выполнена правильно.
Итак, необходимо вооружиться простейшей индикаторной отверткой и тестером. Если тестера под рукою нет, с осторожностью можно воспользоваться "контролькой", собрав ее из патрона для лампы 220В, подключенных к патрону двух проводов и, собственно, самой лампочки, вкрученной в патрон. Далее определяем провода:
1) коснувшись поочередно каждого из трех проводов отверткой-индикатором, по ее свечению определяем фазный провод;
2) касаемся контрольной лампой найденного фазного провода и нулевого провода(не защитного РЕ-проводника желто-зеленого цвета). Если УЗО не сработало, значит всё правильно;
3)касаемся контрольной лампой фазного провода и защитного РЕ-проводника - должно сработать УЗО. Этот провод подключается к заземляющей пластине розетки.

1. Немного о "непонятках", нюансах и неисправностях

1) розетку подключили, а она не работает. На первом контакте розетки индикатор светится как положено, при касании второго контакта - светится не так ярко как при касании первого.
Причина такой неисправности - это обрыв нулевого провода. Тогда почему, спросите вы, индикатор показывает как бы присутствие фазы на обоих проводах? Тут все просто и без рисунков. Вокруг исправного фазного провода всегда есть электромагнитное поле. Поскольку провода находятся в одной изоляции и близко друг к другу расположены, а нулевой проводник получается как бы отрезанным с двух сторон, то часть электромагнитного поля фазного проводника, пересекая кусок отрезанного нулевого провода, наводят на нем небольшой потенциал, на который и реагирует индикатор. Такой же эффект будет при обрыве заземляющего провода на розетке с заземляющим контактом;
2) при проверке работы розетки "контролькой" (патроном с лампочкой) срабатывает УЗО, а при касании "контролькой" фазного провода розетки и ее заземляющего контакта лампочка горит нормально и УЗО не срабатывает.
Причина здесь проста и банальна - перепутаны все-таки при подключении розетки провода, идущие на заземляющий контакт и на контакт розетки, выбранный в качестве нулевого. Необходимо их переподключить наоборот;
3)купили дорогой индикатор с миниатюрной батарейкой внутри, а он светится одинаково и на фазном контакте и на нулевом.
Совет такой - с большинством таких индикаторов, в отличие от советстких, по другому работают. В частности, при определении фазы и нуля не надо касаться большим пальцем металлического контакта, находящемся на верхнем конце индикаторной отвертки. Тогда фаза будет светиться, а ноль - нет.

читать далее...
выключатель  makel
Снятие клавиши с выключателя Макел
вид без клавиши
Вид со снятой клавишей
вид без клавиш
Вид без клавиш
две части рамки
Рамки от выключателя
клавиши с обратной стороны
Клавиши с внутренней стороны. Видны крепежные штырьки
вид монтажа
Крепление проводов под болт в выключателе
вид без рамки
Крепление выключателя на саморезы в
Теперь о выключателях. Если купив розетку, можно явно увидеть как ее разобрать, т.е. открутить болт на лицевой стороне крышки, то купив выключатель, не все понимают даже как снять с него клавиши, чтобы начать подключение. Есть, в основном, два немного отличающихся варианта этого процесса. Для многих моделей выключателей, например, распространенных моделей MAKEL, достаточно взяться за выступающую часть клавиши, слегка надавить на нее вниз и потянуть на себя. Верхний ряд фотографий все это демонстрирует. Открыв в новом окне каждую из фотографий, можно увидеть все детали этой разборной модели. Показано также и крепление проводов под болт. Это то, о чем еще говорилось выше про розетки. Однако, на некоторых моделях выключателей, например, LEGRAND, таким образом снять клавишу или клавиши не получится. С боков посередине такие клавиши имеют маленькую ось в виде небольшого выступа. Чтобы снять такую клавишу, необходимо сначала с одного бока, а потом с другого небольшой отверткой или чем-либо другим слегка сдвинуть клавишу в сторону и чуть-чуть вперед, тем самым выдвинув эти оси из зацепления. А потом уже обычным способом надавить на выступающую часть клавиши и потянуть ее вперед. Либо, сдвинув ее в сторону и чуть вперед, продолжить ее отодвигать на себя с того края, с которого начинали сдвигать клавишу в сторону. Сняв ее, можно уже воочию посмотреть на эту самую клавишу и ее посадочное место на корпусе выключателя. Рамка выключателя крепится на четырех небольших защелках. Чтобы ее снять, необходимо с какой-либо внутренней стороны оттянуть ее в сторону и вперед на себя. Дальше все станет ясно.
Оговоренные выше процедуры можно увидеть на представленных ниже фотографиях. Если посмотреть на выключатель с обратной стороны, то можно увидеть подобие маленьких нажимных клавиш. Под ними имеются отверстия, куда и следует просто воткнуть предназначенные для подключения провода. Чтобы их извлечть, необходимо нажать на нужную клавишу и вынуть провод. На оборотной стороне ко всему прочему нанесено еще и графическое обозначение выключателя напротив тех контактов, куда требуется завести провод.
выключатель без клавиши
Выключатель Легранд со снятой рамкой и клавишей
снятие клавиши
Снятие клавиши
внешний вид
Выключатель Легранд
клавиша с обратной стороны
Рамка и оборотная сторона клавиши выключателя Легранд
рамка выключателя
Места подключений проводов в выключателе Легранд
подключение проводов
Чтобы подключить провода, необходимо нажать на маленькие клавиши над отверстием и воткнуть туда провод
Теперь о подключении. Если вы производили замену одноклавишного выключателя, то не вникая ни в какие нюансы, можно просто подключить предназначенные для него два провода и наслаждаться работой светильника. Если же вы меняли 2-х клавишный, то необходимо:

включение 3-х клавишного выключателя1)коснувшись отверткой-индикатором поочередно всех трех проводов, по свечению индикатора определить фазный провод. Его-то и надо подключить к общему выводу выключателя. Конструктивно и визуально он обычно всегда отдельно, так сказать, в одиночестве находится от двух остальных выводов;
2)подключить два оставшихся провода к двум оставшимся контактам выключателя. Конструктивно и визуально они рядышком обычно и расположены;
3)проверить желаемую правильность работы выключателя. Если вы хотели бы, чтобы с левой клавиши включалась бы одна лампа люстры, а с правой две оставшиеся лампы, но у вас получилось наоборот, то, соответственно, и провода, подключенные к выходным контактам выключателя, надо переподключить наоборот, т.е. поменять местами. Найденный отверткой-индикатором общий фазный провод трогать не надо.
Подключение 3-х клавишного выключателя от 2-х клавишного ничем не отличается за тем исключением, что по пункту 2 необходимо три оставшихся провода подключить к трем оставшимся контактам и проверить работу. И если у вас, скажем, кухня вместо первой клавиши включается с третьей, то, соответственно, эти провода надо переподключить, поменяв местами. Хотя, если быть осторожным, то касаясь одним из трех оставшихся проводов (еще до их закрепления) к какой-либо нажатой клавише выключателя, можно будет сразу определить, что именно будет с нее включаться. Визуальную картину некоторых подключений выключателей можно увидеть в разделе "ВЫКЛЮЧАТЕЛИ" и здесь на рис.1.

2. И снова о "непонятках", нюансах и неисправностях

включение 2-х клавишного выключателя1) сняли старый, например, 2-х клавишный выключатель и решили индикатором определить провода. Получилось так, что два из трех проводов показывают фазу, а один - ноль. А должно быть, вроде как, наоборот. Причина в том, что светильник был подключен не так, как положено. То есть на него напрямую с распредкоробки подали фазу, а на выключатель протянули ноль. Значит и подключить надо выключатель наоборот - те провода, что показывают фазу, необходимо подключить к выходу выключателя, а тот, что показывает ноль, необходимо подключить на общий вывод выключателя. Почему так происходит - показано на рис.2. Общий провод не светится на индикаторе, поскольку это чистой воды ноль, а два остальных показывают фазу поскольку она проходит через нить накала лампы. Там же, где в светильниках применены энергосберегающие лампы (или любые газоразрядные) или светодиодные без трансформатора или с ПРА(пуско-регулирующий аппарат) некоторых типов(отсутствует сетевая обмотка трансформатора), такого явления не будет. Тут можно поступить по-другому.
Сначала условно пронумеровать все три провода. Затем, соблюдая меры предосторожности, поочередно замкнуть провода 1-2, 1-3 и 2-3. В 2-х из 3-х случаев свет должен будет загораться. Если, к примеру, он загорится при замыкании проводов 1-2 и 2-3, значит общий провод №2. Если загорится при замыкании проводов 1-2 и 1-3, значит общий провод №1. Соответственно, если загорится при замыкании проводов 2-3 и 1-3, значит общий провод №3.
2) сняли старый 2-х или 3-х клавишный выключатель и вообще запутались чего и куда
Можно поступить еще проще. Это применимо и к 2-х, и к 3-х клавишным выключателям. Условно принять любой провод за общий. Затем поочередно касаться им оставшихся проводов. Если при таком действии свет будет зажигаться везде, где должно, значит это и есть общий. Если не везде - то надо принять за общий какой-либо другой и повторить действия.
3) с первой клавиши одна лампа включается как положено, а вторая лампа включается только, если включена первая клавиша
Причина стара, как мир - просто-напросто перепутаны провода, а именно: фазный провод, предназначенный для подключения к общему контакту выключеталя, подключен оказался к выходу одной из клавиш выключателя, а вторая лампа оказалась подключенной к общему контакту выключателя. Здесь надо провод, подключенный к общему выводу выключателя поменять местами с проводом, подключеным к той клавише, с которой свет зажигается сразу, т.е. не требует нажатия второй клавиши. Все поясняющие процессы показаны на рис.3.

одна из ошибок подключения
открытый вид блока
Блок выключатель розетка со снятой клавишей и передней панелью розетки
блок выключателя с розеткой
Блок выключатель-розетка
Еще один тип приборов - это так называемые блоки "розетка-выключатель". Обычно представляет такой блок из себя одну розетку, совмещенную с одноклавишным, 2-х клавишным, либо 3-х клавишным выключателем в одном корпусе. Давайте рассмотрим все варианты. Все рассуждения будем строить на том, что ваши светильники изначально подключены правильно, т.е. некий электрик на лампы светильника подключил при строительстве ноль сразу (т.е. напрямую) с распредкоробки, а для общего вывода выключателя предназначалась фаза. Тут вариантов может быть несколько:
1)у вас дом с проводкой старых требований, например, хрущевка, где вся проводка выполнена 2-х жильными проводами без применения заземления и вся квартира выключается либо одним любым (как правило, их два) автоматическим выключателем, либо один из них выключает одну половину квартиры, а другой - другую;
2)у вас современная 3-х жильная проводка (либо в современном доме, либо переделывали старую 2-х жильную) с применением заземления. Все выключается либо одним УЗО без деления освещения и розеток на отдельные линии, либо каким-то образом выключение освещения и розеток поделено, как говорят, на группы, т.е. производится с разных автоматических выключателей, хотя УЗО, конечно, в роли главного выключателя и установлен.
Если у вас квартира (дом) с 2-х жильной проводкой без заземления, подключен такой блок может быть двумя способами:
1) и на розетку и на выключатель подведен свой 2-х жильный провод (своя пара), т.е. в блок заходит четыре провода;
2) в блок заходит три жилы.

определение проводовКак правило, в первом случае понять какие и куда провода довольно просто. Если у вас провода заведены сверху и клавиша выключателя тоже вверху, то эти провода будут покороче тех, что тянутся ниже - дальше к розетке. Но такой совет не может служить руководством к выполнению. Это, скорее, для проверки. В любом случае необходимо вооружиться отверткой-индикатором и "контролькой" - обычным патроном с вкрученной в него лампочкой. Самый простой способ определить провода выключателя - это опять-таки воспользоваться "контролькой". Итак, начнем:
1) если как положено к выключателю предназначался подведенный фазный провод, то при проверке индикатором получится следующая картина: фазных провода определится два - один на розетку, второй на выключатель. Нулевых тоже два - один прямой с распредкоробки для розетки, а вот второй - это ноль, пришедший с распредкоробки через нить накала лампы. Условно, без соблюдения стандартов, просто для понимания вышесказанного, все это показано на рис.4;
2)если у вас в светильнике установлены одна или несколько ламп не накаливания, то вкрутите туда одну лампу такой же или почти той же мощности, что и "контролька";
3) если свет и розетка запитаны с одной линии, то касаемся "контролькой" определенного нами (любого) фазного провода и нулевого. Если "контролька" горит в полный накал, значит эти провода можно подключить к розетке. Если "контролька" и лампа в светильнике горят вполнакала (для этого их мощности должны быть равны или не намного различаться), значит мы попали на провода для выключателя. Поясним: мысленно подключите "контрольку" к контактам выключателя на рис.4. Получится, что она и лампа светильника будут включены последовательно в сеть. Если лампы одинаковые - то на каждой будет по 110В, поэтому и будут светить вполнакала. Ели лампы немного различаются, то напряжения на каждой распределятся в зависимости от их мощностей, но эффект, в принципе, будет тот же;
4) если освещение с розеткой запитаны с разных линий, то все найти можно простым отключением, например, линнии трехпроводка для блокаосвещения. Тогда оставшиеся два провода пояснение к рис.5под напряжением и будут для розетки;

5) если у вас для блока предназначены три провода, т.е. имеется один общий фазный провод и для выключателя и для розетки, то определить назначение их можно, воспользовавшись пунктом №3. Далее фазный провод можно подключить сначала на розетку, а потом дать перемычку на контакт выключателя, либо наоборот. Но, если есть возможность - лучше сначала к розетке. Если у вас 3-х проводная система с защитным заземлением, то алгоритм может быть использовать тот же, что и вышеописанный с тем дополнением, что необходимо будет определить заземляющий проводник. Его вы найдете по работе УЗО, описанной в начале статьи по подключению розетки. Хотя, скорее всего, на розетку будет отдельная линия отдельным 3-х жильным проводом. Но владения такими вот "кустарными" методами определения лишним не бывает. Бывает, что проводку и ремонтируют и переделывают. И неизвестно еще как. Однако, по разным причинам многие специалистов не вызывают и пытаются заменть розетку, выключатель или светильник сами. Поэтому многие сюда и попали. Но в любом случае придерживайтесь мер безопасности. Некоторые пояснения к сказанному найдете также на рис.5 и рис.6.

Как подключить люстру самому

Теперь попытаемся сами подключить светильник - люстру. В основном, всех интересующий вопрос - это то, как подключить люстру, чтобы с одной клавиши включалась одна лампа, а со второго - две. Или с одной клавиши включались бы две лампы, а со второй три. Или бывают варианты пятиламповых(шестиламповых) люстр, когда хотелость бы, чтобы с одной клавиши включалась одна лампа, а со второй - оставшиеся четыре(пять). Для этого надо попробовать разобраться в параллельном подключении ламп. Хотя частично этот вопрос обсуждался в разделе "Сопротивление", все же в этом разделе расмотрим этот вопрос более наглядно. В большинстве современных продаваемых люстр выведены наружу все провода от каждого патрона, поэтому соединять их можно в любых комбинациях. И только в некоторых моделях люстр лампы соединены по группам где-нибудь во внутренней части светильника, а наружу выходят только три провода. В этом случае провода выводят разного цвета, а в прилагаемом на светильник-люстру паспорте указаны соответствия цветности проводов и мест их подключения. Однако, если группировка ламп завода-изготовителя вас не устраивает, то разобрав такой светильнгик, вы всегда сможете пересоединить лампы так, как вам требуется. Поэтому наша первая задача - это понять, как соединенить в две нужные нам группы имеющиеся лампы светильника так, как нам требуется и как мы хотим. Итак:
параллельное соединение ламп1)если требуется зажечь, скажем, вместе три лампы - их надо соединить между собой параллельно. С некоторой условностью это показано на рис.7. Для этого надо по одному проводу от каждой лампы соединить вместе. Таким образом в одной скрутке получится три провода. С оставшимися тремя проводами (ведь всего их было 6 - по 2 на лампу) необходимо поступить также. Таким образом, получится две скрутки - по три провода в каждой. Итог - три лампы соединены параллельно;
2)таким же образом можно соединить и две лампы параллельно. В каждой скрутке будет по два провода. Причем в обоих случаях необязательно нижний контакт лампы соединять с нижним, а верхний с верхним. Просто брать наугад по одному проводу от каждой лампы и скручивать вместе.
Таким образом, мы получим две группы ламп. В первой - три лампы, а во второй - две. Теперь необходимо их соединить так, чтобы можно было подсоединить их к трем проводам, выходящим, прямо скажем, из потолка. Для этого необходимо по одной скрутке от каждой группы ламп соединить вместе. На этом всё. В итоге получится три скрутки - в первой все пять проводов, т.е. по одному от каждой лампы, во второй - три провода от группы из 3-х ламп, в третьей - два провода от группы из 2-х ламп. Первая (самая большая) скрутка, в которой по одному проводу от каждой из пяти ламп, будет подключена в дальнейшем на общий нулевой провод. Итак, подключаем:
1)необходимо включить обе клавиши выключателя и индикатором с мерами предосторожности определить наличие нуля и фазы на потолочных проводах. Если проводка была сделана правильно, индикатор должен показать один нулевой - он будет общим проводом - и два фазных провода;
2)подключаем к общему проводу первую скрутку. У нас получится, что к общему нулевому проводу подключено по одному контакту от каждой из пяти ламп;
3)к оставшимся двум проводам подключаем оставшиеся две скрутки в любом порядке;
4)проверяем работу. И если вдруг, вы хотели бы, чтобы с первой клавиши включались две лампы, а со второй три, а у вас получилось наоборот - необходимо поменять местами подключение 2-х последних скруток, которые подключались по пункту 3. Либо можно это сделать на самом выключателе согласно рекомендаций в разделе замены выключателя согласно пункта 3.

3. И опять о "непонятках", нюансах и неисправностях

Собственно, наиболее встречающиеся казусы мы уже рассмотрели ранее в таких же одноименных разделах, просто немного повторимся и поясним:
1)если при определении потолочных проводов индикатор показал наличие двух нулевых и одного фазного провода при выключенном выключатели, значит у вас фаза идет на светильник сразу с распредкоробки, а ноль будет приходить с выключателя. В таком случае за общий надо будет при подключении взять фазный провод. Хоть такая проводка и нарушает требования безопасности, тем не менее работать все будет. Просто, например, при ремонте патрона лампы без снятия светильника в целях безопасности выключенным выключателем вы не отделаетесь. Придется обесточить всю линию.
типичная ошибка подключения люстрыНа рис.8 рассмотрим типичную встречающуюся ошибку в подключении. Но когда некоторые с ней сталкиваются, то не могут понять что к чему. Возьмем в качестве примера люстру с двумя группами ламп. В первой группе - 1 лампа, во второй группе - 2 лампы. Ошибка в том, что перепутывают провода подключения общего провода и провода одной из групп. Причем данную ошибку можно допустить как при подключении светильника, так и при подключении выключателя. Одним словом неважно, со стороны ли выключателя вы ошиблись или со стороны светильника - ошибку, сразу скажем, можно исправить перекидыванием проводов либо на выключателе либо на светильнике - это значения не имеет, ведь они и связаны между собою этими самыми проводами.
Итак, проанализируем работу ошибочного подключения - это правая часть рисунка для неправильного подключения.
При включении левой по схеме клавиши согласно ожиданиям загорится группа№2, состоящая из 2-х ламп. А вот если мы при выключенной левой клавише включим правую, с которой, казалось бы должна зажечься группа№1, состоящая из одной лампы, то к своему удивлению увидим горящими все три лампы. Причем их яркость будет различной - в общем случае это зависит количества ламп в каждой группе и мощности каждой из них. В данном случае, не приводя расчетов, сразу скажем, что при использовании в этой схеме 100-ваттных ламп на лампе группы№1 будет около 145В, а на каждой лампе из группы№2 будет примерно по 75В. Возникает такое горение ламп оттого, что группа№1 и группа№2 получаются в таком случае подключенными последовательно к источнику напряжения. Если мощности ламп будут разными, то при нажатии только левой клавиши горение каких-то ламп можем и вовсе не заметить ввиду мало доставшегося им напряжения - так распределится напряжение в зависимости от из сопротивлений.
Если при нажатой левой по схеме клавише, т.е. при горящей группе№2 из двух ламп мы нажмем правую клавишу, то никаких изменений не увидим, поскольку лампа группы№1 получится закороченной двумя включенными контактами выключателя. А если при нажатой правой клавише и одновременно по-разному горящих при этом всех ламп (описанный выше случай) нажать левую по схеме клавишу, то увидим, что две лампы группы№2 загорелись как положено, а третья и вовсе погасла.
Вот к чему может привести изначально неправильное в спешке подключение. Поэтому при замене приборов лучше сразу, если вы слабо разбираетесь, правильно определить все провода.
ВЫВОД по данной ошибке: поменять местами провода, идущие на общий контакт выключателя и лампы группы№2, которая казалось бы, более правильно работает, чем лампа группы№1. Либо поменять местами потолочные провода - опять-таки найденный вами общий провод и провод, к которому подключена группа№2

Как подключить проходной выключатель самому

Как подключить проходной выключатель
Как подключить проходной выключатель
Тема работы проходного выключателя уже затрагивалась в разделе "Выключатели". А здесь просто наглядно покажем, как при ремонте с "наименьшими потерями" заменить обычный выключатель двумя проходными, позволяющими управлять освещением с 2-х мест, если у вас в этом возникла необходимость. Принципиальная схема работы обычного одноклавишного выключателя показана на рис.9а. Наглядная схема соединений на рис.6б. При необходимости проходные выключатели ставятся в любом удобном месте, соединяются между собою двумя проводами с тех контактов, которые предназначены для согласования выключателей между собою. В паспорте на выключатели и на их корпусе с внутренней стороны эти контакты будут обозначены. И заводить эти провода в распредкоробку необходимости нет никакой. Оставшиеся два контакта можно подключть подобно обычному выключателю - для этого сравните рис.9б и рис.10б. А вот если в силу каких-то причин вы не хотите лезть в распредкоробку, то два провода от двух оставшихся контактов (по одному от каждого выкл.) можно просто подсоединить к двум проводам в установочной коробке, оставшихся после снятия вами ненужного бывшего одноклавишного выключателя. Это продемонстрировано на рис.10а. Правда, современные "Правила Устройства Электроустановок" последний вариант подключения не регламентируют, но сейчас не об этом речь. А работать всё будет.
Такое же почти подключение будет и для выключателей, позволяющих включать свет из 3-х мест. Средний выключатель будет связан двумя проводами с первым и еще двумя с третьим. Можно напрямую - без захода в распредкоробку. А оставшиеся два контакта с первого и третьего выключателей (по одному с каждого) опять-таки подключены будут как два контакта обычно выключателя.
Если вас заинтересовал или понравился данный материал, то в меню ремонтируем сами можно ознакомиться с разделом "Неисправности электропроводки". Возможно, найдете там что-нибудь полезное.

Как подключить TV-розетку самому

вид без рамки
Вид без рамки
проходная TV-розетка Anam
Проходная TV-розетка Anam
вид в монтажной коробке
Вид в монтажной коробке
рамки отдельный вид
Рамки - отдельный вид
вид со стороны подключения
Вид со стороны подключения
вид со стороны ответвления
Вид со стороны ответвленияь

Виды розеток также рассматривались и в другом разделе "Розетки". Просто здесь, буквально немного, на реальном примере покажем подключение для тех, у кого это вызывает интерес. Для рассмотрения приведена розетка производителя Anam. Это проходная TV-розетка, рассчитанная на подключение нескольких телевизоров. Ее составные части хорошо видны на фотографиях. Вид со стороны подключения также можно увидеть. С этой стороны написано "In"(вход). Сторона ответвления на следующую розетку выглядит также, просто на ее стороне написано "Out"(выход). Подключение самого телевизора осуществляется на лицевой панели TV-розетки. Это видно на первых фотографиях. Единственное о чем следует помнить - это то, что для TV-розетки данного производителя необходима своего рода удлиненная установочная коробка. Это хорошо видно. Также в данной розетке можно предусмотреть подключение радио либо вывести сигнал со звукового устройства на две колонки. Для этого надо дополнительно вынуть заглушку "Push".
TV-розетки, например, от "Legrand" монтируют в обычную круглую установочную коробку. Оконечные TV-розетки любого производителя выхода для подключения следующей розетки не имеют.