Данный раздел может послужить дополнением к разделу "Подключаем сами" и в нем мы затронем некоторые встречающиеся неисправности, с которыми вы можете столкнуться в домашних условиях. Начнем с главного.


1)общие неисправности в квартире или доме:

сдвоенный автоматический выключатель спаренный автоматический выключатель одинарный автоматический выключатель автоматический выключатель серии АЕ автоматическая пробка серии  S101

если у вас, к примеру, 2-х или 3-х комнатная квартира или небольшой дом былых лет, то скорее всего, вся ваша электропроводка защищена парой автоматических выключателей (фото слева) или автоматическими пробками (фото справа). Поэтому, если у вас пропал свет во всех или некоторых помещениях, то в первую очередь необходимо посмотреть именно их.
Если у вас установлены ввертываемые пробки, подобные фото справа, имеющие одну большую и одну малую нажимные кнопки (в некоторых моделях это будут белая большая - включающая и красная малая - отключающая), то по "выпавшей" большой кнопке можно говорить о ее срабатывании. В таком случае необходимо снова "утопить" ее внутрь приложенным усилием. Малой кнопкой пробку можно отключить, обесточив тем самым запитываемые им электрические приборы.
Если у вас установлены современные автоматические выключатели, скажем, фирм АВВ или IEK (по типу трех первых представленных моделей на фото слева), то срабатывание можно визуально установить по положению его рычажка. При правильной установке автомата и дальнейшем его срабатывании, он будет находиться в нижнем положении и на его лицевой стороне будет видна цифра ноль (смотри первое фото слева). Такое же положение рычажок примет и при ручном выключении автоматического выключателя. Кстати, думается, что никто не усомнится в том, что правильное положение рычажка выключенного автоматического выключателя - это его нижнее положение. Причем конструктивно внутренний механизм выполнен так, что взвод рычажка вверх для включения устройства всегда выполнется с несколько бОльшим усилием, чем его выключение нажатием вниз. Это предусмотрено для того, чтобы хоть как-то обеспечить бОльшую вероятность зацепить и выключить этот рычажок при падении или сокращении мышц руки при случайном попадании под напряжение. Хотя лучшее средство - это внимательность и техника безопасности. А вот при срабатывании автоматов нЕкогда советского производства, например, типа АЕ (на фото слева это в черном корпусе), рычажок при срабатывании останется в среднем положении. Для восстановления работы такого автоматического выключателя необходимо его рычажок сначала опустить до конца вниз, а потом взвести вверх. Если без предварительного нажатия вниз вы попытаетесь его сразу взвести вверх, то у вас ничего не выйдет - таков механизм срабатывания. А вот при ручном выключении рычажок без труда опустится в свое нижнее положение.
Однако, помните, что если таким образом не удается восстановить работу освещения или розеток, необходимо будет искать причину срабатываний защиты. И если вы в этом не сильны - вызывайте специалиста.

2)как проверить выключатель

Если у вас есть сомнения по поводу неисправности самого выключателя, то можно проверить его работу несколькими способами. Как правило, те, кто с электричеством в отношениях на "ВЫ", используют для этой цели индикаторную отвертку. Суть проверки проста - обратимся для этого к рис.1.
проверка выключателякак проверить выключательРассморим случай при использовании обычных лам накаливания.
В выключенном положении и при правильном подключении в разрыв цепи выключателя всегда подается фаза, а лампа напрямую соединена с нулем. В одинарном выключателе не имеет значения какой контакт мы примем за входной, а какой за выходной. Но для ясности пояснения условно обозначим их как 1 - входной и 2 - выходной. В таком случае в выключенном положении при касании ндикатором входного контакта выключателя отвертка-индикатор своим свечением (см. рис.1) укажет нам о наличии подаваемой фазы. При касании второго (выходного) контакта выключателя индикаторная отвертка светиться не должна, т.к. на этот контакт через нить накала будет подан ноль. Тоже самое будет при использовании любых ламп.
При включении исправного выключателя все должно быть просто - индикаторная отвертка будет светится при касании обоих контактов выключателя (см. рис.2). При необходимости проверки целостности данной электрической цепи (не самого выключателя) следует не забывать о проверке надежного крепления проводов в клеммах выключателя.

проверка работы выключателяноль в разрыве выключателяИногда, однако, встречаются случаи, когда выключатель подключен в разрыв нулевого, а не фазного провода (см. рис.3). В таком случае на одном из контактов выключателя (это будет уже его выход, а не вход как на рис.1), как и в случае на рис.1 мы также будем наблюдать свечение отвертки-индикатора, но не потому что на этот контакт напрямую заведена фаза, а потому что фаза пройдет на этот контакт через нить накала лампы. Подобная ситуация рассмотрена в разделе "Подключаем сами" применительно к двойному выключателю. Поэтому здесь двойной выключатель рассматривать не будем. На другом контакте индикатор будет "молчать", потому как на нем будет присутствовать заведенный на него ноль. Это хорошо видно из рис.3.
А вот если мы включим выключатель (см. рис.4), то в таком случае ввиду замыкания его контактов, на обоих его выводах будет "чистый" ноль. Поэтому индикатор соответственно ни на одном из контактов выключателя светится уже не будет. Подобные ситуации с включением выключателя в разрыв фазного и нулевого провода, представленных на рис.1 и 2 и рис.3 и 4 необходимо себе четко уяснить, чтобы избежать ошибок при определении исправности выключателя. Но здесь необходимо помнить, что при использовании вместо ламп накаливания энергосберегающих ламп, люминесцентных, светодиодных с электронным балластом (электронным трансформатором) свечения индикаторной отвертки на рис.3 на выводе 2 может и не наблюдаться либо быть еле заметным, потому как в отличие от нити накала фаза просто-напросто может "не пройти" сквозь электронные компоненты.
читать далее...
вариант проверки выключателяЕсли у вас в нужный момент нет индикаторной отвертки, а нужно убедиться в том, что именно выключатель виноват в том, что светильник не зажигается, то можно собрать "контрольку" и проверить. Правда, надо сразу отметить, что в наш век высоких технологий это не соответствует безопасности, поэтому необходимо принять меры предосторожности. Если кто не знает, "контролька" - это собранные вместе патрон для лампы, сама лампа накаливания и два отрезка изолированного провода. Один конец каждого из них подключается непосредственно к двум контактам патрона, другой конец каждого из них зачищается от изоляции на несколько миллиметров, чтобы можно было обеспечить контактное касание к нужным местам. Способ, еще раз напомним, не приветствуется техникой безопасности, но в нем есть возможность понять работу данной электрической цепи и суть проверки. К тому же "сработает" данный способ, если действительно виноват выключатель только в том случае, если в светильнике используются лампы накаливания. Результаты проверки могут быть разными, в зависимости от соотношения мощностей используемых ламп в "контрольке" и светильнике. Обратимся к рис.5.
1)если у вас в светильнике одна лампа и ее мощность одинакова с "контролькой", то в случае неисправного выключателя, но при исправной остальной части электрической цепи, при касании "контролькой" контактов выключателя обе лампы загорятся вполнакала, т.к. все напряжение сети поделят между собою поровну;
2)при Р1>Р2, т.е. если мощность "контрольки" HL1 больше мощности лампы светильника HL2, то горение более мощной лампы HL1 будет менее заметным. Например, при такой проверке "контролькой" мощностью 100Вт светильника с лампой на 40Вт, на "контрольке" будет около 62В, в то время как на самом светильнике около 158В;
3) при Р1<Р2, т.е. когда мощность "контрольки" будет меньше мощности лампы светильника - "контролька" будет ярче. Рассмотренные случаи 2 и 3 позволят вам понять, что для менее мощной лампы лампа с бОльшей мощностью представляет собою как бы всего лишь небольшое сопротивление, которое будет ограничивать напряжение на менее мощной. Если же, скажем, мощность светильника значительно будет превышать мощность "контрольки", например, при нескольких параллельно соединенных лампах в светильнике, горение самого светильника может быть и вообще не заметно, т.к. почти все напряжение осядет на "контрольке". Кстати, поскольку выключатель представляет из себя что-то вроде замыкателя, то вместо "контрольки" можно обойтись и куском зачищенного по концам провода, "обойдя" тем самым сам выключатель. Но это для справки.
2-х клавишный выключатель серии MAKEL со снятыми клавишами
клавиши с обратной стороны
Оборотная сторона клавиш выключателя серии MAKEL. Видны крепежные штырьки
Если у вас имеется тестер, то установив его на измерение переменного тока в режиме амперметра и на соответствующий предел измерения, то сможете проделать рассматренный пример и с ним, подключив его щупы к проводам выключенного выключателя. При исправной оставшейся части электрической цепи амперметр должен будет показать вам потребляемый светом ток. Вот заодно и узнаете его величину в данном случае. В заключении темы выключателей хотелось бы рассказать о таком казусе, как некорректная установка клавиши в свое посадочное место. Бывают такие случаи, когда вновь установленный выключатель перестает через какое-то включать свет, или одна клавиша включает как и ранее, а другая почему-то перестала. Обычно такое встречается у выключателей, конструкция которых схожа с конструкцией выключателей MAKEL (см. фото слева). Нажав на соответствующее фото, сможете подробно увидеть детали. Более подробно его конструкция помещена в разделе "Подключаем сами". Такая неисправность возникает из-за того, что по каким-либо причинам (проявившийся со временем прогиб корпуса выключателя, износ посадочного места клавиши и т.д.) клавиша глубоко села в свое посадочное место и при нажатии на нее до конца не доходит на 1-1,5мм - на глаз незаметно. При снятии же клавиши и нажатии на ту планку, в которую закрепляется эта клавиша, все работает нормально.Поэтому может потребоваться либо снять и внимательно осмотреть сам выключатель, выровняв его корпус, либо просто на крепежные штырьки клавиши надеть какую-нибудь шайбочку для предотвращения ее глубокой посадки. Тогда при ее новой установке она не так глубоко сядет, что позволит ей нажиматься до конца. Такой нюанс редко бывает, но сталкиваться приходится. И многие теряются.
А вот, если вы убедились в исправности выключателя, то вполне может возникнуть потребность в проверке целости линии (проводов) от выключателя до светильника.

3)как проверить проводку от выключателя до светильника

проверка проводкиИтак, вы имеете подключенный и установленный на стене выключатель, не подключенную или уже по каким-то причинам снятую люстру, ну и, собственно, сами провода, предназначенные для ее подключения. Вы имеете желание проверить исправность этих проводов от выключателя до люстры, но замерли в нерешительности. Рассмотрим наиболее встречающийся случай, когда светильник из нескольких ламп управляется по трем проводам с двойного выключателя. Поскольку работать придется с напряжением, не забывайте об осторожности!Для пояснений нам необходимо обратиться к рис.6. Провода за номерами 1, 2 и 3, предназначенные для светильника, показаны за условной линией потолка. То есть это будут те провода, которые выведены из отверстия потолка. Что нам предстоит сделать? Ну, во-первых, необходимо выяснить, правильно ли подключен выключатель - на его общий вывод должна быть заведена фаза. Без подключенного светильника сделать это будет просто и таких путаниц, как было рассмотрено в предыдущем пункте, не возникнет. Тогда при выключенном положении выключателя на всех трех потолочных проводах отвертка-индикатор будет "молчать". Далее:
1)включаем обе клавиши выключателя;
2)при касании отверткой-индикатором всех потолочных проводов два из них (применительно к рис.6 это будут провода 1 и 2) должны показать нам наличие фазы, один - наличие нуля, т.е. отвертка-индикатор светиться не должна. Ну, а подключение всех приборов рассмотрено в разделе "Подключаем сами";
3)если же вдруг при проверке окажется, что на двух проводах при включенном выключателе отвертка-индикатор светится ярко, а на одном тускнее, значит это нулевой провод в обрыве (плохой контакт в распаячной коробке или дефект самого провода). Такое свечение на индикаторе потому, что электрическое поле близко расположенного фазного проводника пересекает ни к чему неподключенный (ведь он в обрыве) провод, наводя в нем небольшой потенциал (говоря условно), на который и будет реагировать индикатор.
Ну, и все-таки рассмотрим другой случай, когда на общий вывод выключателя подается нулевой провод. Хоть по требованиям этого и не должно быть, но случаи, однако, бывают. Поэтому, чтобы не запутаться в назначении проводов в этом случае, стоит и его рассмотреть. Если вы начнете определять потолочные провода в этом случае при выключенном выключателе индикатором, то может получиться так, что один из проводов будет светится на индикаторе ярче двух других. При включении клавиш выключателя эти два менее ярких покажут "чистый" ноль (индикатор не светится), потому как от выключателя с его общего вывода этот ноль и поступит. Значит более яркий - это общий провод (фаза с распаячной коробки), два оставшихся должны быть подключены к двум оставшимся выводам светильника от двух групп ламп. А светились те два провода менее ярко все по той же причине - электрическое поле близко расположенного фазного проводника пересекает ни к чему неподключенные два провода (ведь выключатель выключен), наводя в них небольшой потенциал (говоря условно), на который и будет реагировать индикатор.
Если что-то из описанного будет не так - придется устранять найденную неисправность.

4)как проверить розетку

При касании отверткой-индикатором один контакт розетки должен вызвать свечение индикатора - это фаза, другой нет - это ноль. Заземляющий контакт также не должен вызывать свечение индикатора. Могут встретится следующие неисправности:
1)если индикатор нигде не светится, значит фаза отсутствует однозначно. Про ноль в данном случае индикатор ничего однозначного "не скажет". Учитывая, что в квартире питание однофазное, можно попробовать запитать "контрольку" одним концом с исправной розетки (хоть даже и через удлинитель), найдя предварительно фазу, а другим ее концом проверить проверить розетку. Если нигде не засветится, значить ноль также неисправен;
2)если один контакт розетки светится на индикаторе ярче другого, значит самый яркий - это фазный провод. Тот, который менее яркий - это ноль в обрыве. Исправный ноль на индикаторе не светится. То же самое можно сказать и про заземляющий контакт. О таком эффекте мы говорили ранее. Вопросы, касающиеся замены розетки, а также некоторые возникающие при этом ошибки, можно почитать в разделе "Подключаем сами"


5)неисправности светильников

Если у вас установлены лампы накаливания и какая-то из них моргает, то вполне возможно, что причина кроется в плохом контакте в месте подключения проводов к патроону лампы, либо в плохом контакте между цоколем лампы и контактными лепестками самого патрона. Необходимо осмотреть эти места и при необходимости подтянуть места подсоединений, либо соответствующим образом подогнуть лепестки патрона для обеспечения плотного контакта.
Если моргает одна или несколько ламп, управляемых отдельной клавишей выключателя, то это также может быть и плохой контакт в выключателе, и месте подсоединения к нему провода, а также между проводом светильника и подведенным к нему проводом питания (с потолка, стены).
Подобные явления могут встретиться и с другими типами ламп.
Еще одно явление, которое иногда встречается - это частое перегорание ламп, особенно накаливания. Как правило, причина этого кроется (если, конечно, напряжение сети в норме) в подгоревших контактных лепестках патрона. Необходимо это устранить либо зачисткой данных контактов, либо уж полной заменой самого патрона. Таким же перегоранием отреагируют и энергосберегающие лампы.
И помните, что если сами не можете безопасно и квалифицированно устранить неисправность - вызывайте специалиста.